Bob Marley und Rasta scheint überall präsent und so manch ein heute gestandener biederer Spiesser fühlt sich wohl bei dem lockeren (sehr lockeren) Ambiente an alte längst vergangene Zeiten erinnert.

Barra de Valizas in Rocha Uruguay – Backpacker und Hippie Paradies

Das Flair des Ortes wird aber nicht nur von den Hippies geprägt, die überall ihr Kunsthandwandwerk anpreisen und Live Musik veranstalten, sondern darüber hinaus durch eine atemberaubende Naturlandschaft, in der vor allem die Wanderdünen dominieren.

Besteigt man die höchste Düne und den dahinterliegenden Cerro de buena vista, dann bietet sich dem Besucher ein Blick, der sich von dem anderen beliebten Hippie-Dorf Cabo Polonio (6km über den Strand) bis Agus Dulces und weit darüber hinaus in Richtung brasilianische Grenze reicht. Der kleine Arroyo, der sich durch das Tal schlängelt, bildet eine natürliche Grenze zwischen grüner, satter Vegetation und einer gigantischen, trockenen Wanderdünenlandschaft, die auch gleichzeitig Nationalpark ist.

Barra de Valizas in Rocha Uruguay – Backpacker und Hippie Paradies

Zur Hauptreisezeit, vor allem in den ersten beiden Januarwochen, platzt der Ort sichtlich aus den Nähten. Uruguayer, Argentinier und Brasilianer geben sich gemeinsam ein Stelldichein. Europäer sieht man hingegen selten. Diese hätten sowieso kaum eine Chance eine Unterkunft zu finden.

Barra de Valizas in Rocha Uruguay – Backpacker und Hippie Paradies2

Es gibt ein paar kleine Campingplätze, Posadas, ein paar mit einer Ausnahme nur in der Saison funktionierenden Hostels und ansonsten nur Ranchos (kleine Hütten oder Gebäude). Eine rühmliche Ausnahme bildet das Bed & Breckfast Hostel mit Mini-Camping Lucky Valizas, das das ganze Jahr seine Pforten geöffnet hat.

Wahrzeichen von Valizas

Barra de Valizas in Rocha Uruguay – Backpacker und Hippie Paradies3

Essen und Nachtleben Barra de Valizas

Versorgen können sich alle Traveller in einem der drei kleinen Supermärkte oder in den kleinen Kneipen entlang der Hauptstrasse.

Pizza, Fisch und Meeresfrüchte, sowie die obligatorischen Fleischgerichte gibt es in Hülle und Fülle. Nach dem ersten Ansturm im Januar lässt das Interesse beträchtlich nach, und es lohnt sich auch für Ausländer aus Europa vorbeizuschauen. Wanderungen durch die überwältigende Dünenlandschaft, Sandboarding oder ein Besuch der Laguna des Castillos bieten sich an.
Sonnenaufgang Barra de Valizas

Das Nightlife ist typisch Backpacker. Kleine Kneipen mit Live Musik oder einfach kurzfristig anberaumte Beach Partys laden immer ein.

Anreise Barra de Valizas

Am besten reist ihr von Brasilien über den Grenzort Chuy oder von Buenos Aires über Montevideo mit dem Bus an. Die Fahrtkosten von Montevideo (Busterminal Tres Cruces) aus betragen ca 15 Euro (260 km) einfach.
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Eine unterirdische Kühlanlage sorgt dafür, dass das Eis auch nicht wegtaut. Wer meint nicht die passenden wärmenden Klamotten dabeizuhaben, braucht sich keine Gedanken zu machen. Am Eingang kann jeder, der im T-Shirt kommt dicke und witterungsfeste Outdoor Kleidung in Empfang nehmen.

RUCERO DEL NORTE S.R.L. 5258-5000 (tel)
EL RAPIDO ARGENTINO 0800-333-1970
EMPRESA RIO URUGUAY S.R.L. 4312-1828
ETA. S.R.L. 4311-1032 136
EXPRESO SINGER S.A. 4313-3927
EXPRESO TIGRE IGUAZU S.R.L. 4315-7700
VIA BARILOCHE S.R.L. 4315-7700
Weiter kommt ihr dann aber nicht. Jetzt müsst ihr dann auf die Webseiten der einzelnen Transportgesellschaften gehen und dort weiterforschen.
Ihr könnt im Schnitt einen Preis zwischen 70 und 100 Euro kalkulieren. 70 allerdings für den unbequemeren Bus mit wenig verstellbarem Sitz. 100 für das Topteil (fast Bett plus Bordverpflegung).
Es lohnt sich etwas mehr zu investieren, denn der Bus fährt über Nacht. Ihr spart also die Übernachtung und habt das Futter inklusive.
Allerdings solltet ihr rechtzeitig Ausschau halten, denn die Busse mit Liegesitzen fahren pro Gesellschaft weitaus weniger als die billigeren Busse.

Schaut Sie euch mal hier im 360 Grad Winkel aus dem Hubschrauber aus an. Irre.

Schiffsverbindung Robinson Crusoe Insel

Wer mehr Zeit hat nimmt das Boot des Fährunternehmens Transmarko en la Motonave Antonio. Satte 40 Stunden dauert die Bootsfahrt bis zu der ersten Insel. Die Boote verfügen insgesamt nur über einen Platz für 12 Passagiere, die allerdings in Zwei oder Vier-Bettkajüten untergebracht werden.
Ihr solltet den Bootstripp auf jeden Fall rechtzeitig buchen. Die Kontaktinformationen für alle Transportangebote, sowie die hier aufgezeigten Infos findet ihr bei comunajuanfernandez.cl

Abgelichtet wurde der Salzsee schon tausendfach, doch kann kein Bild der Welt die atemberaubende Realität nur annähernd widerspiegeln. Über 4.000 Meter liegt die Salzwüste über dem Meeresspiegel, im Westen von Uyuni, einer ehemals wichtigen Minenstadt.

Man kann zwar den Salzsee auf dem Landweg erreichen, doch wenn man sich das Gesamtbild einverleiben will, empfiehlt es sich ein Flugzeug in Cochabamba zu charten. Die Piloten überqueren die spektakulärsten Zonen in nur wenigen hundert Meter Höhe, so dass man einen optimalen Blick auf den See hat. Etwa 1 Stunde und 15 Minuten dauert der Trip.

Inseln in der Salar de Uyuni
In dem riesigen Salzsee liegen einige „Inseln“ verstreut, die sich aus dem blendenden Weiss sichtbar herausheben. Zu erwähnen sind da u. a. Isla de Incahuasi und die Isla del Pescado, auf denen sogar  Lebensanzeichen in Form von riesigen Kakteen zu beobachten sind.
In der Regenzeit ist der gesamte Salzsee mit einem Wasserspiegel bedeckt, der sich am Horizont und in den Augen des Betrachters reflektiert.
Die Salar de Uyuni ist zugleich Schönheit, Magie und Abenteuer. Durch die umliegenden Vulkane und Lagunen wird die Salar de Uyuni
in ein facettenreiches Farbspektrum eingetaucht.

Ganz in der Nähe der Minensiedlung Uyuni können die Besucher überdies den “cementerio de trenes“ (Lokomotivenfriedhof) besichtigen. Alte Loks wurde inmitten des Nichts einfach stehengelassen.

Farbenfroh präsentiert sich die Laguna Colorada den Besuchern. Tausende Flamingos, die sich in der Lagune tummeln, bieten einen unvergesslichen Anblick. Die Oberfläche der Lagune, die auf 4.278 m liegt, hat die Ausmasse von 60km 2, wobei die durchschnittliche Wassertiefe gerade einmal 35 cm beträgt. Im Süden der Lagune, auf etwa 1km2 Fläche, findet man die Zone der “Sol del Mañana” in der starke geothermische Aktivitäten zu beobachten sind. Erhitzt sich das Wasser auf eine bestimmte Temperatur, so wird es durch den sich aufbauenden Druck im Inneren der Krater auf mehr als 100 m in die Höhe geschleudert.

Gerade dieses Gebiet ist reich an Ausgrabungsstätten, die auf die alten amerikanischen Kulturen der Olmeken, Atzeken und der Mayas zurückgehen. Es lohnt sich daher auf einer Mexiko Reise einmal diese Region zu besuchen.

Das Museum liegt inmitten einer Kakaoplantage und beherbergt zahlreiche Exponate, die auch schon den Kakaoanbau zu Zeiten der Mayas zeigen.
Der Kakao wurde nicht immer nur als Genussmittel benutzt, sondern diente in vielen Formen schon bei den Mayas auch als religiöses Requisit und galt darüber hinaus auch als Heilmittel. Selbst als Zahlungsmittel wurden besonders wertvolle Kakaobohnen vormals verwendet.
Montezumba schien ganz begeistert von Kakao zu sein. Nach alten Quellen sollte der Maya Herrscher bis zu 50 Tassen Kakao pro Tag getrunken haben.

Das Kakao Eco Museum ist täglich geöffnet und der Eintritt beträgt derzeit um die 5 Euro. Lage: Zwischen den Ausgrabungsstätten Xlapak und Labná, am Kilometer 20 der Ruta Puuc.

Mehr Infos auf der Webseite www.ecomuseodelcacao.com

Riesige Felsklippen, versteckte Wasserfälle, weite Feuchtgebiete, Urwälder und eine reichhaltige Flora und Fauna, ein Rest naturbelassener Schönheit erwartet die Gäste bei ihrem Besuch. Wissenschaftler haben in den letzten 10 Jahren  mehr als 620 Vogelarten, 130 Säugetierarten, 127 Reptilien und Amphibien und mehr als 246 Fischarten identifizieren können und jedes Jahr werden es mehr.

Der Nationalpark liegt im Nordosten des Departments Santa Cruz in Bolivien, wo er an die brasilianischen Staaten Rondonia, Mato und Grosso grenzt. Falls man den Park besuchen will ist man auf die Hilfe von lokalen Guides angewiesen, die einer eigenen Organisation angehören und die notwendigen Kenntnisse über das Verhalten im Dschungel besitzen und die das Aufspüren und die Identifikation von Tieren z.B. auch an Hand von Spuren erkennen können. Die gut ausgebildeten Guides geben gern und bereitwillig Auskünfte über Pflanzen und deren Standort- und Wachstumseigenschaften.

Verschiedene Trekkingtouren im Park sind möglich

In einheimischen  Kanus können die Besucher durch die ruhigen Gewässer der Seen wandern und bei den gelegentlichen Stopps, besonders während Trockenzeit, Piranha-Schwärme beobachten. Bei niedrigem Wasserstand sind die Fische gezwungen sich in den verbleibenden Buchten zu sammeln, die das ganze Jahr hindurch Wasser führen.

Der Südteil des Parkes ist weitaus grösser und die Touren werden von den  Guides im vorhinein organisiert und geplant, zum grössten Nutzen der Besucher. Um in den Park zu gelangen müssen die Besucher als erstes über eine Pontonbrücke den Río Paraguá überqueren, die einige Kilometer von der Ortschaft Florida an einem Anlegeplatz eines verlassenen Sägewerkes errichtet wurde, danach geht es weiter zum Camp Los Fierros.

Der Weg führt durch einen immergrünen Wald mit Baumriesen, die eine Höhe von 45 m erreichen. Überall entlang des Weges hängen Lianen herab und man trifft auch auf Palmenhaine. An einem kleinen Bach, der den Wald durchquert kann man sich erfrischen oder falls man dort übernachten sollte nachts die unzähligen Fledermäuse beobachten. Die Tiere, die auf der Jagd nach Insekten sind, fischen dabei auch kleine Fische aus dem Bach.

Zur Laguna Chaplin geht es weiter über eine alte Holzbresche, wo man an den Ufern der Lagune auch wunderbar übernachten kann, um am darauffolgenden Morgen durch das laute Vogelgezwitscher romantisch aus seinen Träumen gerissen zu werden (diese Tour zur Lagune ist auch mit dem Fahrrad oder als Kombination Allrad plus Fussmarsch in ca. 3 Std möglich).

Von Los Fierros führt der Weg Richtung Süden und man tritt nach etwa 3km wieder aus dem Wald, um in die „gran pampa de termiteros“ zu gelangen, so genannt wegen der häufig anzutreffenden Termitenhügel, die die Insekten hier aus Erde und Schlamm errichten. Diese Hügel werden von den Insekten nur in ebenen Regionen gebaut und sie sind so hoch, dass sie immer über den höchstmöglichen Wasserstand hinausreichen.

Die Hügel verleihen der Landschaft eine eigenartige Charakteristik. Die Biodiversität zwischen den Hügeln ist schier unglaublich, sie reicht von Gräsern über Kräuter, Sträucher und Bäume. Die dichte Vegetation bietet vielen Kleintieren (Vögel, Schlangen, Nagern) Schutz und Unterschlupf. Aber auch Füchse, kleine Bären und Tapire leben hier und wo kleine Tiere sind, sind auch die Jäger nicht weit, mit Glück trifft man auf einen Jaguar oder sieht einen Falken am Himmel kreisen.

Das schönste Tier ist aber der Borochi oder Mähnenwolf, ein elegant erscheinender Hund mit langen Läufen, der in dem hohen Gras seine Beute sucht. Oft kann man ihn bei sengender Hitze an den Wasserstellen beim Trinken beobachten. Auf der anderen Seite der Pampa de Termitos dringen die Besucher wieder in den Wald hinein, der wie ein geschlossener Canon erscheint, nur selten dringt die Sonne durch das dichte Laubdach und so bildet sich während der Trockenzeit unterhalb der Baumkrone ein feuchter und ziemlich kalter Lebensraum.

Besucher, die mit dem Rad oder dem Wagen unterwegs sind müssen von hier aus entlang eines kleinen Baches zu Fuss weiter, den es mehrmals zu überqueren gilt. Mehr als zwei Stunden zieht sich der Weg durch den dichten Amazonasurwald bis zu den Klippen der Meseta de Caparú. Hier öffnet sich der Urwald wieder und man befindet sich plötzlich in einem gigantischen Naturtheater, das umschlossen ist von steil nach oben sich aufrichtenden Felswänden aus denen sich ein 70 m hoher, schlanker Wasserfall „El Encanto“ (Foto) nach unten stürzt. In der Lagune des Wasserfalls sammelt sich das grünschimmernde Nass und lädt die Besucher zu einem erfrischenden Bad ein.

Trekking in Noel Kempff

Ein anderer Weg führt die Gäste hinauf zur Meseta de Caparú, die fast die Hälfte der Parkoberfläche einnimmt. Um den herrlichen Panoramablick von den Klippen geniessen zu können, müssen die Trekker jedoch zuerst 700 Meter Höhenunterschied auf einer Horizontalentfernung von nur 200 m überwinden, das bedarf allerdings einiger körperlicher Fitness.

Der Weg beginnt im Südosten der Pampa Termitero, wo es wiederrum hinein in den dichten Urwald geht. Das besondere auf diesem Teilstück ist eine Kolonie der Pflanzengattung Patajú gigante, welche eigentlich ein Krautgewächs ist, aber hier die Grösse eines Baumes erreicht.

Anreise Noel Kempff

In der Trockenzeit geht es am einfachsten mit einem 4mal 4. oder man nimmt den Bus bis Concepción oder San Ignacio, von dort aus kann man sich per „Taxi“ zum Park bringen lassen. Eine weitere Alternative bietet der wöchentlich  verkehrende Bus, der Concepción und San Ignacio mit Piso verbindet, aber man muss dabei in Las Mechitas aussteigen. Von hier aus fahren lokale Unternehmen nach der Gemeinde Florida, dem einzigen legalen Eingang zum Park.

Ursprünliches Cabo Polonio

Einiges hat sich im Laufe der Jahre schon geändert, doch viel ist es nicht. Das Flair blieb trotz der vielen Touristen, die mehr und mehr zur Haupttourismuszeit in den abgelegenen Ort strömen, noch erhalten. Die kleinen Stände der Hippies, die ihre Kunsthandwerk anpreisen, gab es schon immer. Die Zahl der Betten für Besucher hat sich allerdings beträchtlich erhöht. Doch viele im Vergleich zu den Besucher sind es immer noch nicht.

Wer nobel wohnen will, dem bleibt sowie nur ein Hotel. Der Rest der Übernachtungsangebote sind mehr oder weniger gut ausgestatte Hostals. Vor allem die internationale Traveler- und Backpacker Szene hat den Ort jetzt für sich entdeckt. Wurde Uruguay früher vielfach von diesen Besuchern oft links liegen gelassen, so sorgen mitunter jetzt auch die neuen Hostals in Cabo Polonio und die Hostels in Punta del Diablo, einem weiteren unweit gelegenen und viel frequentierten Travelerort dafür, dass die Szene die Möglichkeit hat, mal vorbeizuschauen.

Viele, die ursprünglich geplant hatten,  nur ein, zwei Tage zu bleiben, haben sich sogleich von dem Charme des Ortes verführen lassen und ihren Aufenthalt um Wochen und sogar Monate verlängert. Einige sind komplett hängengeblieben und verdienen sich als Helfer der Besitzer ein Zubrot.

Speziell in der Nachsaison ist der Reiz von Cabo Polonio unwiderstehlich. Das Wasser ist noch warm und die Seelöwen, die im Sommer Reissaus vor den Touristenscharen nehmen, kommen so langsam wieder auf die Felsen direkt vor den Leuchtturm zurück. Immerhin strömen laut offiziellen Zahlen bis zu 2 400 Besucher pro Tag während der Hauptsaison in den Ort. Allerdings bleibt ihnen als Tagesausflügler kaum die Chance die rauhe, vielfältige Natur am Nordstrand in Richtung Valizas zu entdecken. Dort trifft man eher auf hartgesottene Trekker, die der erbarmungslosen Sonne zum Trotz, die Einsamkeit der Wanderdünen und des rauhen Meeres suchen, das sich mitunter mächtig an die Felsen knallend, im Millionen Tropfen zerbricht. Nicht zuletzt suchen auch Biologen und andere Wissenschaftler nach Schäden und Folgen von unerwünschten Umwelteinflüssen.

Eine Schildkröte, die einem Fischernetz zum Opfer gefallen ist.

Natur gegen Mensch: der ewige Kampf in Cabo Polonio

Der Kampf zwischen Seelöwen und Fischer ist ein Teil der Geschichte von Cabo Polonio. Die Kleinfischerei hat auch aufgrund der grossen Anzahl an Seelöwen, die auf den Felsen vor Cabo Polonio zu Tausenden leben, nur noch wenig Sinn. Zentnerweise Nahrung benötigt eines dieser mächtigen Tiere pro Tag und Woche. Zeitweise wird überhaupt nichts mehr gefangen oder die kleinen Boote müssen 30 Seemeilen raus aufs Meer, um noch einen Fang zu landen.

Hostals und Übernachtung  in Cabo Polonio

Wer niemanden im Ort kennt, der hat kaum die Chance in einer der attraktiv gelegenen privaten Häuser (Ranchos) direkt über dem Meer Unterschlupf zu finden. Ein besseres Hotel (70 bis 90 Dollar die Nacht) direkt am Wasser des etwas weniger wilden Nordstrandes ist die Alternative für die zahlungskräftigeren Kunden. Wer als Backpacker reist und auf wenig Komfort aus ist, dem bleiben die Hostals, derer es in Cabo Polonio mittlerweile einige gibt.
Nicht alle haben das ganze Jahr über geöffnet, und die Preise sind zum Teil erschreckend. Aber für solch eine Lage zahlt man gern. 10 Euro für ein Bett ohne Schrank sind noch billig.

Hostal del Cabo: Das schönste Hostal in Cabo Polonio

Besonders empfehlenswert ist das Hostal del Cabo, das von dem flippigen, junggebliebenen Besitzer und Eigentümer Pancho betrieben wird. Reglements und Frühstückszeiten gibt es keine. Alles geht uneingeschränkt seinen Lauf. Der Mann ist clever und vertraut auf die Vernunft seiner Gäste. Und wie man unschwer an der Auslastung seines Etablissements erkennen kann, funktioniert das Prinzip. Hinzu kommt, dass das Hostal del Cabo mit Abstand die beste Lage in Cabo Polonio vorweisen kann.
Nach einigen Nachforschungen kann auch festgestellt werden, dass es unmöglich ist eine billigere Unterkunft in Cabo Polonio zu finden. Pancho hat es geschafft in eine Hütte, die nur wenige Quadratmeter Fläche hat, 22 Betten in zwei Stockwerken unterzubringen und dabei den Gästen immer noch das Gefühl zu vermitteln nicht abgefertigt oder ausgenutzt zu werden. Die beiden Bäder sind astrein sauber und Zimmer poppig angepinselt und gepflegt. Es gibt sogar, trotz dass es in Cabo Polonio keinen Strom gibt, fliessend heisses Wasser. An den Matrazen liesse sich allerdings vielleicht noch einiges verbessern.

Wenn ihr zur Hochsaison im Januar kommen wollt, dann lohnt es sich vorher anzufragen. Hier die Nummer: 2682 49 00 (Inland), 00598 99 30 78 70 Rest der Welt.

Die Webseite www.hostaldelcabo.com exisitiert leider momentan nicht.

Verpflegung in Cabo Polonio

Mitbringen bringen braucht niemand was nach Cabo Polonio. Zwei Supermärkte bieten den Besuchern alles Notwendige zur Selbstverpflegung an. Das Restaurant und Kneipenprogramm ist voll auf Backpacker-Tourismus ausgelegt und bietet einfache Mahlzeiten für 3 bis 4 Euro. Eine Creperie am Hang mit Blick über das Meer, verwöhnt auch die Süssmäuler.

Anreise nach Cabo Polonio

Alles in allem ist Cabo Polonio immer eine Reise wert. Man sollte jedoch den Januar bis Mitte Februar und die Osterwoche aufgrund der Besuchermassen aussparen. Der Tripp mit dem Bus von Montevideo aus kostet hin und zurück etwa 650 Pesos, hinzu kommen 150Pesos für den Transport durch die Dünen.

Ich zeig euch mal hier ein paar Eindrücke aus Cabo Polonio

Kleine Seelöwenherde vor dem Leuchtturm

Natur und Harmonie

Der Strand in Richtung Montevideo – auch ein Surfmekka

Gebildet werden die imposanten Fälle durch die Flüsse und Zuflüsse des Río Otulún, Shumuljá und des Tulijá. Insgesamt bestehen die Wasserfälle aus über 500 einzelnen Kaskaden, die eine Höhe von zwei bis 30 Metern erreichen. Die Fälle erstrecken sich über eine Distanz von etwa 6 Kilometern und locken jährlich eine grosse Anzahl von Besuchern an. Selbst für die Wahl der neuen 7 Naturweltwunder standen die Cascadas zur Auswahl.

Wer bei seinem nächsten Mexiko Urlaub dort etwas länger bleiben will, kann in kleinen Cabañas oder auf einem ursprünglichen Zeltplatz in der Nähe der Fälle übernachten. Die meisten Touristen entscheiden sich allerdings für einen Halbtages- oder Tagestripp, der in Palenque angeboten wird. Wer das Abenteuer liebt hat überdies die Möglichkeit mit dem Schlauchboot oder einem Kanu über die beiden Flüsse Chamulja und Yaxna zu den Fällen zu gelangen. Dafür benötigt man allerdings einen Guide, den man auch in Palenque findet. Fotos und Fotos

Das Reservat Las Siete Cascadas liegt versteckt in der Provinz Verde de Esmeraldas, im südlichen Ecuador und grenzt an die Provinzen von Imbabura und Carchi. Über Ibarra am Kilometer 111 liegt der Eingang und die Installationen der Siete Cascadas Lodge.

Der Gast hat die Auswahl zwischen mehreren Übernachtungsmöglichkeiten, die von Camping über Cabañas mit bis zu 6 Personen und Privatbad, bis hin zu Dreibettzimmer mit Gemeinschaftsbad reichen.
Im Reservat können die Gäste auf kleinen Pfaden, die durch den dichten Urwald führen, hin zu den sieben Wasserfällen wandern, die eine Höhe zwischen 8 und 80m haben, dabei muss mehrmals der Fluss durchquert werden, Abenteuer ist angesagt. Das Wasser in den Becken ist klar und lädt zum Baden förmlich ein. Spektakuläre Felsensprünge für die etwas Wagemutigeren sind ebenfalls möglich.

Anreise
Wie kommt man hin?Von Carchi fahren stündlich Busse Richung Loge, diese kosten ca 2,50 US$. Von Las Playas de Esmeraldas geht es über San Mateo, San Lorenzo, Ibarra mit einem eigenen Fahrzeug ca. 3 Stunden bis zur Lodge. 094 30 74 34  Ing. Diego Tarupí

http://lassietecascadas.com